Технология и фотоагротехника томатов

     Все фотографии плодов сделаны не с ладони или тарелки, предварительно собранные из всего участка ( как многими практикуется), а из отдельно взятого куста, растущего на нашем огороде (что значительно сложнее) -  ,,вживую", максимально приближенные к реальности.                                                     

 ПОМИДОРЫ 

Зона Полесья характеризуется повышенной влажностью и сравнительно невысокими температурами воздуха, поэтому здесь создаются наиболее благоприятные предпосылки для самой жестокой болезни помидоров – фитофтороза. Несмотря на это мы высаживаем на своём приусадебном 10 - сотковом участке ежегодно около 300 сортов давно проверенных и хорошо себя зарекомендовавших и свыше 50 сортов - "новинок" этого огородного чуда. Участвуя во многих зимних выставках последних лет в г. Киеве и г. Чернигове, слышали много разочарований по поводу выращивания в последнее время столь любимого и почти незаменимого продукта, и это вызывает боль души за тех, у кого не всё получается. Хочется хоть в незначительной степени помочь советами из своей многолетней практики и поддержать уверенность в том, что не такое уж это безнадёжное дело – вырастить помидоры в зоне Полесья. Скорее наоборот.

Для получения хорошего урожая помидоров необходимым является выполнение нескольких условий:

– правильно подобрать сорта;

– вырастить здоровую рассаду;

– вовремя и правильно высадить помидоры в грунт;

– своевременно ухаживать и обрабатывать растения.

Подбор сорта

Сорт – это как ребенок у воспитателя детсадиковской группы: есть хороший, есть прекрасный, и есть любимый, тот самый, с которым хочется быть всегда.

Нам всегда очень больно слушать тех людей, которые с отчаянием в голосе говорят: “Зачем садить, все равно пропадут”. С учетом этого рекомендуем в своем огороде обязательно иметь два сорта помидоров, обладающих следующими свойствами:

­1) повышенной устойчивостью против болезней (Де-Барао, Гибрид-2 Тарасенка, Рейнская слава, Лечебный и другие);

­2) быстрой созреваемостью (супердетерминантные), которые  при  прочих  равных  условиях созревают на две-три недели раньше ранних и до появления фитофтороза  успевают практически полностью отплодоносить (Марсель, Молодежный, Северное сияение, Отрадный и др.);

Надобно иметь в виду, что чем меньше плод, чем он плотнее и чем выше расположен над землей, тем он меньше поражается фитофторозом.

В дальнейшем подбор сортов производится по мере возможности их обработки (кто сколько сможет вырастить), по вкусовым качествам и по предназначению.

С ранних сортов для тех, кто не имеет возможности садить много сортов, лучше иметь универсальные, пригодные к столу в свежем виде и одновременно хороши для консервации (Анета, , Толстый Джек и т.д.). А у кого сил побольше и вкусы обширнее посоветовал бы обязательно заиметь:

Вождь краснокожих, Сердце Данко – с крупными отличного вкуса плодами;

Колодец неисчерпаемый – один из самых урожайных ранних сортов с ровными шаровидными плодами;

Зеро, Оранжевый слон – для “сладкоежек”, отличный высокоурожайный сорт, похожий на хурму;

Валентина или Рио гранде – сливки; и на радость детям и хозяйке для деликатесной  консервации – Виноградный, Жёлтый финик.

Выбор среднеспелых сортов отличается большим диапазоном форм, размеров, цвета, вкусовых качеств и в каждой семье имеет свои любимые особенности. Но трудно представить себе хозяйку, которая отказалась бы подать к столу помидоры таких сортов, как Розовый ве­ликан, Ананасный, Космо­навт Волков, Биг Бой или не захотела бы иметь в своем огороде сверхурожайный Суперинтенсивный или Штраух (не менее ведра с одного куста), и Чио-чио-сан (50 и более плодов в одной кисти), низкорослый Трайтон (незаменимый для кетчупов и соусов), а кто захочет свежих помидоров на Новый год и к 8 марта – тому подойдет Жираф или Шедевр-1.

Надо только при выборе согласовать, каким особенностям этого чуда-растения отдать предпочтение и тогда удовлетворение от выра­щенного будет полным, а на столе в течение всего года будут любимые блюда.

Выращивание рассады

Так же как и перец (поэтому и фото идентичные)

Оптимальный срок высевания семян помидоров для себя мы установили: со средины до конца марта. Стараемся, чтобы намеченный день высевания совпал с плодородным знаком астрологического календаря на “растущей” Луне. Хотя, практика показывает, что лучше высеять семена в неплодородном знаке, но в оптимальные сроки, нежели наоборот.

Подготовка семян помидоров и их высевание такие же как и для семян перца.

За 8 - 10 дней до высевания:

1) готовим грунтосмесь, если она не была заготовлена с осени в соотношении: 50% луговой земли из “кротовин” и 50% перегноя, на ведро этой смеси добавляем обязательно 0,5 литра древесной золы и, по возможности,1 кг речного песка;

2) дезинфицируем в растворе марганцево-кислого калия 20-25 минут, после этого хорошо промываем проточной водой;

3) намачиваем семена в меде, или соке алое, или в последнее время в эмистиме С, и затем проращиваем семена возле батареи отопле­ния при температуре 22-25 °С; примерный срок набухания (единичное наклёвывание) – 2-5 суток;

4) набухшие семена ставим для закалки в холодильник, подобрав уровень, где температура воздуха 0-1 °С, периодически перемешивая, и держим их там до дня высевания (примерный срок  5-8 дней).

Из таких семян всходы появляются на 2-7 дней раньше, чем из сухих, а урожайность повышается на 20-30%. Кстати, при помощи закалки мы решили одну из трудных своих про­блем: как сделать так, чтобы во всех ящиках, в каждом из которых высеяно около 10 сортов помидоров, всходы были одновременными. При­мерно через 3 суток семена около трети сортов прорастают (проращивание заканчивают при наклевывании 1-5% семян) и мы их ставим в холодильник, остальные туда заносим по мере их набухания в течение последующих 1-3 суток. Из таких семян всходы получаются дружные, а рас­тения крепкие.

В день высевания:

1) ящики, заполненные грунтосмесью на 2/3 своей емкости, проливаем 1-2 раза крутым кипятком (лучше это делать за 3 - 5 дня до высадки, чтобы грунтосмесь подсохла);

2) высеваем семена в намеченные (вдавливанием линейки) через 5 см и политые бороздки на глубину около 1 см с расстоянием в ряду 1-5 см (в зависимости от наличия семян), присыпаем бороздки грунтосмесью и слегка поливаем теплой, с добавлением “марганцовки”, водой;

3) накрываем ящики полиэтиленовой пленкой и ставим ящики возле батареи отопления (температура 23-25 °С).

Через 3-7 дней после высевания, когда появляются всходы, ставим ящики на подоконники, снимаем полиэтиленовые пленки и открываем форточки на 4-7 суток, чтобы рассада не вытягивалась (температура воздуха днем 12-16 °С, ночью  10-12 °С). После этого форточки закрываем.

Дней через 10-15 после высевания, когда семядоли растений освободятся от кожуры семян, делаем первое прорывание, оставляя более крепкие растения.

Через 20-22 дня после высевания в фазе одного-двух настоящих листьев рассаду пики­ровали в тех же посадочных ящиках (так как рас­сады много и распикировать все растения по контейнерам не было возможности) с расстоянием между рядами 5 см и 4-5 см в ряду. Пикировка способствует развитию более мощной корневой системы и рассады лучшего качества, а сор­тирование растений перед пикировкой более эффективно, чем сортирование семян перед посевом. В последнее время при выращивании рассады без ,,промежуточной’’ пики­ровки в этот период делаем окончательную прорывку растений и потом, после поливов, де­лаем небольшие подсыпки грунтосмесью (в ко­нечном итоге до уровня ящиков), чтобы рассада не вытягивалась и пускала дополнительные корни на присыпанной части стебля – метод ,, слоёного пирога’’.

Поливаем рассаду не часто, но обильно, под корень (как только подсохнет верхний слой почвы): в начале развития растений редко (где-то 1 раз в неделю), затем чаще (через 3-5 дней). Установлено, что лучшими качествами отли­чается рассада помидора, выращенная на умеренно-влажном грунте, нежели на влаж­ном.

Высаживание помидоров в открытый грунт

Климат нашей планеты меняется с каждым годом, меняется микрофлора, и то, что недавно само вырастало и давало хороший урожай, сейчас бывает тяжело вырастить при громадных затратах труда. К ним относятся и помидоры. Многолетняя практика их выращивания на нашем огороде подтвердила существование одной из особенностей пасленовых: чем раньше здоровая полноценная рассада попадает в открытый грунт и выживает, тем больше урожай и тем меньше поражаемость болезнями.

Поэтому мы выбираем сроки и стараемся подросшую двухмесячную рассаду высаживать в первой половине мая (с 5 по 15 мая), как и Ф.М Тарасенко, а не в конце (после 22 мая), как обычно практикуется. Правда, у нас существует еще промежуточный этап: подросшую рассаду в середине-конце апреля мы высаживаем в теплицу, накрытую к  этому времени полиэтиленовой пленкой, с междурядьями через 20-30 см и через 15-20 см в ряду (потом, после высаживания рассады помидоров в открытый грунт половину теплицы засаживаем подросшей к этому времени рассадой огурцов для получения ранней продукции, а на второй половине теплицы высеваем огурцы в грунт, но уже позже, для получения поздней продукции – до морозов).

В теплице за 2-3 недели рассада приживается, крепнет, закаляется, подрастает и, пересаженная потом в открытый грунт с хорошим прикорневым комом земли, она быстро начинает расти, раньше плодоносит и дает больший урожай.

Рассаду высаживаем в открытый грунт при наличии не менее 5-6 листьев и росте не менее 20-25 см, но и не переросшую, иначе урожай будет значительно меньше.

...хорошо пролитая накануне рассада с большим прикорневым комом в открытом грунте быстро приживается...

При высадке в открытый грунт (все помидоры высаживаем в один срок) 1-2 нижних листа на растениях удаляем и садим где-то на 1/3 глубже, чем они росли в теплице. На этой “третинке” затем появляются дополнительные корни и куст будет крепче и здоровее,  и урожай больше. В лунку кладем 1-3 кг перегноя в зависимости от высоты будущего куста и горсть древесной золы. Кстати, мы считаем, что на пакете семян, кроме названия сорта, должен быть указан срок созревания и обязательно высота растения (а если не цветной пакет, то и краткая характеристика плода), чтобы покупатель заранее знал, где ему этот сорт помидора садить и сколько “корма” ему дать.

Лунку хорошо поливаем (не менее 1 л воды), высаживаем растение, уплотняем грунт, и еще раз поливаем (где-то 0,5 л воды), предварительно сделав вокруг саженца земляной валик, мульчируем сухим грунтом и сразу же удаляем ту часть листа (можно не весь лист), которая касается земли, чтобы уменьшить возможность заболевания.

Уход и обработка

Огородническую истину знают все: сохранить урожай не менее тяжело, чем его вырастить. Как же уберечь его от болезней и в первую очередь от “черной чумы” помидоров – фитофтороза?

Считаем, что для этого необходимы:

1) широкорядная посадка;

2) обязательная подвязка;

3) своевременное удаление пасынков и листьев;

4) правильная обработка.

Кусты, выросшие из густо высаженной рассады вытянуты, слабы, менее урожайны и самое главное - больше поражаются болезнями. Поэтому рассаду на огороде мы высаживаем: низкорослые кусты (30-60 см) с шириной междурядий 60 - 70 см и в ряду 40 50 см, среднерослые (80-120 см) – междурядья через 70-80 см и в ряду через 50-60 см, и высокорослые (1,5-2 м) – междурядья через 80-100 см и в ряду через 60 см. И это считаем минимумом при всем том, что на 6-ти сотковом участке каждый сантиметр на учете.

Через 7-10 дней после высадки рассады землю у основания растений разрыхляем. В течение вегетации дважды проводим окучивание влажной землей (после дождя или полива). Первый раз растения слегка окучиваем через 15-20 дней после высаживания рассады, второй раз “высоким валом” – через 20-25 дней после первого. Это способствует образованию дополнительных корней, устойчивости к полеганию и улучшению питательного режима растений.

Подвязывание растений к кольям, а еще лучше к шпалере, и соответствующий уход отодвигают сроки и уменьшают поражение помидоров такой болезнью как фитофторороз.

Но подвязка (особенно сильнорослых сортов) непосредственно к кольям имеет свои недостатки, основные из которых: плохая аэрация внутри куста и пониженная освещенность побегов и кистей, что сказывается на урожайности и сроках созреваемости плодов, и более трудоемкий процесс, нежели установка и подвязка к шпалере. Поэтому мы применяем одно- (на низкорослых) и двухжердевую (на высокорослых) шпалеру.

Выращиваем мы помидоры в два стебля (все низкорослые и высокорослые с мелкими и средними плодами массой 200 - 300г) и в один стебель (высокорослые с крупными и большими плодами свыше 300г, а так же с ,,веерным’’ видом киститипа ,,Гибрид - 2 Тарасенко). Недостаток: недобор урожая, но не очень значительный, если учесть, что не все завязавшиеся плоды на многостеблевом растении успевают созреть. Преимущества: плоды крупнее, вкуснее, созревают раньше и все, и самое главное (для нас во всяком случае) – компактность куста, хорошая проветриваемость и следовательно меньшая степень поражения болезнями. При выращивании в два стебля кроме главного оставляем   пасынок,   растущий   первым   под  первой плодородной кистью. Он самый сильный и почти не уступает главному по росту и срокам созревания плодов.

Первое удаление листьев (“маникюр”) начинаем делать перед высадкой рассады с теплицы в открытый грунт: убираем 1-3 нижних листа в зависимости от роста саженца (чем он выше, тем больше листьев обламываем). Это происходит приблизительно в начале-середине мая.

Второе обязательное удаление (убираем 2-3 листа) делаем в начале июня с началом цветения и первым пасынкованием. Сразу же после дождя или обильного полива окучиваем “высоким валом” и первый раз с целью профилактики обрабатываем ридомилом МЦ (можно и другим, но системным препаратом).

Третье обязательное удаление листьев производим через две недели после первого в конце июня (убираем 2-3 листа, практически до первой плодородной кисти). Делаем вторую обработку системным препаратом, но, как правило, только высокорослые среднеспелые помидоры. Низкорослые ранние уже не обрабатываем. К наступлению фитофтороза подготовились. Признаки фитофторы появляются на наших огородах где-то в середине июня (раньше были в начале-середине июля). Но она не настолько сильная, как в августе месяце и поражает частично лишь нижние листья (и чем их больше и они ниже, тем больше поражаются).

После третьей обязательной “стрижки”  на низкорослых помидорах постепенно удаляем ту часть листьев или листа, которая касается земли. У высокорослых помидоров после полной завязи плодов на первой кисти удаляем все оставшиеся листья до нее снизу,  после  полной завязи на второй кисти – удаляем листья до 2-й кисти, после  3-й – до третьей кисти (но не более 3-х листьев за один раз). Эти листья в процессе фотосинтеза участвуют уже мало, но грибковые болезни через них распространяются в первую очередь, так как они ближе расположены к земле.

Болезни помидоров на сегодняшний день настолько сильны, что обработка народными методами (настой чеснока, “марганцовка” и т.д.) малоэффективна и хотим мы этого или нет, но чтобы сохранить урожай приходится прибегать к химическим средствам. Надежная защита возможна лишь при правильном применении, учитывая, что и фунгициды контактного действия (бордоская жидкость, хлорокись меди, купроксат и т.д.) не дают полного эффекта. Обязательным элементом системы защиты растений от фитофтороза стало применение препаратов системного действия (ридомил, ревус и др.).

Обычно фитофтороз начинает бурно проявляться в августе месяце после прохождения ливневых дождей в последующие сразу же за этим солнечные дни.

Попутно от нас три совета:

1) споры фитофтороза в первую очередь попадают на ворсинки нижней  части листьев и стеблей; сюда же должно попасть и защитное средство предотвращая развитие болезни, т.е. опрыскивание куста необходимо проводить снизу вверх в виде “тумана”, а не сверху вниз и не в виде “крупнокапельного дождя”, как это зачастую делается;

2) если уже так случилось, что на ваших растениях начали проявляться признаки фитофтороза, то необходимо (при условии, конечно, того, что все кусты подвязаны) убрать до минимума листья (если не помогает, то убрать листья почти полностью, оставив стебли и здоровые плоды) и поскорее разрыхлить почву под растениями, чтобы она быстрее просохла;

3) по возможности применяйте мульчу: и жара легче переносится, и влаги сохраняется больше, и болеют растения меньше.

Мы считаем, основываясь на своих личных выводах, что химпрепаратами мы защищаем растения процентов на 30, максимум на 50. Остальные проценты гарантии сохранения урожая мы получаем от широкой посадки в ряду и между рядами, подвязки на шпалеру, своевременной уборки листьев.

В начале августа на высокорослых кустах с высотой более 1,5 м проводим прищипку верхушек, оставляя на каждом растении после верхней плодородной кисти два-три листа, и удаление (если таковы есть) цветущих кистей.

Поливаем растения при отсутствии дождей в период цветения и завязывания плодов – умеренно (в сухую, жаркую погоду 1 раз в две недели), в период активного роста плодов – чаще (1 раз в неделю). Помидоры „любят мокрые ноги и сухую голову”, поэтому полив производим обильный и под корень в междурядья.

В конце наше маленькое пожелание: будьте настойчивы. Садясь первый раз на велосипед все знают как правильно им управлять – держи руль прямо и плавно нажимай на педали, но еще никто не научился ездить, не падая в первые дни. Так и у вас. Более естественным будет, если вы будете делать как будто бы все правильно, а оно чего-то да и не будет получаться. Не отчаивайтесь, больше прислушивайтесь к советам специалистов, читайте литературу.

При правильном и умелом подходе вы всегда будете иметь на своем столе этот уникальный, полезный и такой желанный овощ.