3) намачиваем семена в стимуляторе рос­та (эмистим С, ивин или др.) и затем прора­щиваем семена возле батареи отопле­ния при температуре 25 – 28 °С; примерный срок на­бухания (единичное наклёвывание) – 3 – 7 су­­ток;

4) набухшие семена ставим для закалки в холодильник при температуре воздуха 0 + 5 °С, периодически перемешивая, и дер­жим их там до дня высевания (примерный срок 3 – 7 дней).

   Из таких семян всходы появляются на 2-7 дней раньше, чем из сухих, а урожайность повышается на 20-30%. При помощи закалки мы решили одну из трудных своих про­блем: как сделать так, чтобы во всех ящиках, в каждом из которых высеяно около 10 сортов перцев, всходы были одновременными. При­мерно через 3 суток семена около трети сортов прорастают (проращивание заканчивают при наклевывании 1 – 5% семян) и мы их ставим в холодильник, остальные туда заносим по мере их набухания в течение последующих 1 – 4 суток. Таким образом, как бы подводим всех к одной “черте ожидания”. Из таких закаленных семян всходы получаются дружные, а рас­тения крепкие.

   В день высевания:

1) ящики, полностью заполненные грунтосмесью, проливаем крутым кипятком (лучше это делать за 3 – 5 дня до высевания, чтобы грунтосмесь подсохла);

2) высеваем семена в намеченные (вдавливанием линейки) через 5 см и политые бороздки на глубину 1 – 1,5 см с расстоянием в ряду 1 – 5 см (в зависимости от наличия семян), присыпаем бороздки грунтосмесью и слегка поливаем теплой, с добавлением “марганцовки”, водой;

3) накрываем ящики полиэтиленовой пленкой и ставим ящики возле батарей отопления (температура 25 – 28 °С).

   Через 3 – 7 дней после высевания, когда начинают появляться всходы, ставим ящики на подоконники, снимаем полиэтиленовые пленки и открываем форточки на 5 – 7 дней, чтобы рассада не вытягивалась (температура воздуха днем 15 – 18 °С, ночью 11 – 13 °С). После этого форточки закрываем.

   Дней через 10 – 15 после высевания, делаем первое прорывание растений, оставляя более крепкие.

   Через 20 – 25 дней после высевания в фазе одного-двух настоящих листьев делаем окончательную прорывку растений, удаляя более слабые и оставляя в ряду расстояние между ними не менее 4 – 5 см.

   Сортирование растений в процессе их роста более эффективно, чем калибровка семян перед высеванием.

   Поливаем рассаду под корень, как только подсохнет верхний слой почвы: в начале развития растений редко (где-то 1 раз в неделю), затем чаще (через 3 – 5 дней).

   Установлено, что лучшими качествами отли­чается рассада перцев, выращенная на умеренно-влажном грунте, нежели на влаж­ном.

Высаживание перцев в открытый грунт.

   В теплице за 3 – 4 недели рассада приживается, крепнет, закаля­ется, подрастает и, пересаженная потом в открытый грунт с хорошим прикорневым комом земли, она быстро начинает расти, раньше плодоносит и дает больший урожай.

   Мы пробовали выращивать рассаду и, как большинство советует, в контейнерах (в различных емкостях – “стаканчиках”). Но для нас такая технология оказалась более хлопотливой и менее эффективной. И вот почему. Даже тогда, когда мы выращивали меньше сортов и, следовательно, меньше рассады, чем сейчас, все равно расставить большое количество емкостей на окнах, столах и стеллажах – проблематично. Затем, когда она подрастет, “выгуливать” всю эту “армию” на балкон и обратно в комнату – тяжело. Света всем все равно не хватает и рассада вытягивается. Единственное преимущество этого способа – быстрое приживание рассады из-за неповреждения корней мы компенсируем, выкапывая рассаду из теплицы с большим прикорневым комом земли. Но теплица или хотя бы маленький пленочный парничок, это как шлюзовая камера у космонавтов: здесь уже не квартира, где слишком тепло и мало места, но и не открытый грунт, где еще сыро и холодно. И из своих наблюдений сделали вывод: рассада быстрее приживается, растения в дальнейшем более сильные и урожайные, если их пикировать в тепличку, и потом пусть даже с частичным повреждением корней высаживать в открытый грунт, чем с неповрежденной корневой системой, но изнеженные и, зачастую, переросшие высаживать прямо на грядку.

   На постоянное место рассаду высаживаем обычно ближе к 15 мая в зависимости от погодных условий. Надо помнить, что пониженные температуры приводят к сильному торможению роста рассады и растений перца и, следовательно, – к снижению урожая. Высадку производим в подготовленные лунки, предварительно положив туда 1 – 2 кг перегноя и горсть золы. Это кажется многовато, но перегной идет не только как тарелка с едой, но и в качестве “пуховой перины”, улучшая воздушную аэрацию и сохраняя необходимый водный баланс. Не подумайте, что если дадите в 5 раз больше удобрения под куст, то получите в 5 раз больший урожай: ботвы может и да, а плодов нет. Всему нужна мера.

   Лунки хорошо поливаем (не менее 1 л воды), высаживаем рассаду и еще раз поливаем (где-то 0,5 л воды), сделав перед этим вокруг растения лунку в виде земляного валика и мульчируем сухим грунтом. Посадку сажен­цев производим на тот же уровень, на котором они росли в теплице. В отличие от помидоров, при более глубокой посадке на стебле не образуются дополнительные корни, а происходит угнетение растения.

   Кусты, выросшие из густо высажен­ной рассады, вытянуты, слабы, менее уро­жайны и больше поражаются болезнями. Поэтому рассаду на огороде мы высаживаем с расстоянием в ряду через 40 см (чтобы выросшие растения касались друг друга, но ветками не переплетались), а между рядами – через 60 - 70 см. Высокорослые перцы типа “Итальянский сапог” и “Карпатия” садим по схеме 50 х 80 см.

Уход за растениями.

   Ветки у перцев, как правило, ломкие и мы на своем участке в период, когда сформировалась основная масса плодов и куст уже не растет, производим подвязку кустов к жердям, как низкорослые помидоры. Это создает не только порядок, легкий проход в рядах, ровное освещение и проветривание, но и устраняет главную беду созревших перцев – “поле Куликово” – когда они под тяжестью плодов лежат на земле головами в разные стороны, зачастую поломанные. Юг хотя и недалеко, но все же не у нас, поэтому часто приходится в конце августа, в начале сентября ускорять созревание плодов. Для этого удаляем все листья до первой развилки стебля, удаляем все пасынки, на которых не сформировались плоды, удаляем цветки и маленькие плоды, оставляя лишь те, которые достигли характерных для данного сорта размеров.

   Для себя сделали вывод, что основными тремя китами, на которых держится урожайность перцев являются:

1) пикировка (пересадка) домашней рассады в теплицу или парничок и её закалка;

2) высадка в лунки, с добавлением туда перегноя, компоста или других рыхлых удобрений и первоначальная подкормка рассады перца после ее высадки в открытый грунт;

3) полив и рыхление грунта после каждого сильного дождя или увлажнения – одно рыхление заменяет 1 – 2 полива.

   И еще три маленьких секрета-совета для начинающих или “кому до 30” и читать литературу нет времени:

1) мы привыкли считать, что если гниет стебель или плод – значит много влаги. У перца наоборот: сигналом критически малого содержания влаги в грунте является появление черных пятен на его плодах – признак поражения растений ,,вершинной гнилью’’. Это значит –у перца наступил предел терпения;

2) если выборочно некоторые кусты за­вяли и полив им не помог (признаки поражения варцелиозным увяданием или бактериальным раком) – удалите эти растения с участка: их уже, как правило, не спасете, а другие не будут заражаться;

3) семена берите только со спелых плодов.

   В конце небольшое отступление в виде наблюдения: одним из самых трудных и мучительных при выращивании особенно перцев является период от высевания до появления всходов. Лучше тем, кто высеял не свои собственные семена, а купил их у коллекционеров по объявлениям или тем более на рынке: если через неделю или тем более две растения не появились, они готовы заявлять, что их обманули, продали плохие семена. А между тем, в семенах кроется не больше 20 % неудач, а остальные 80 % – в технологии. Ведь даже высаженные в один день, в один и тот же ящик, семена одного и того же сорта перца не гарантируют ровную 100 % всхожесть: где-то посадили более глубоко, а где-то менее, где-то ближе к батарее, а где-то дальше, где-то полили больше, а где-то меньше и много других мелких, но влияющих на общий результат, факторов. Поэтому рекомендуем выращивать рассаду проросшими семенами. Убиваете двух зайцев сразу: и качество семян узнаете, и помогаете растениям быстрее свет увидеть.

   По своему опыту можем сказать, что наиболее вероятными причинами того, что семена не взошли, могут быть:

1. Низкая температура воздуха в комнате (ниже 20 °С, тогда как оптимально рекомендуемая 25 – 28 °С). Усугубляется это еще тем, что ящики с невзошедшими семенами дополнительно поливаются водой, температура грунта еще больше понижается (при испарении воды), как говорится, процесс еще больше усугубляется.

2. Высокая температура воздуха (близко гарячая батарея). Усугубляется неглубоким высеванием семян (меньше 1 см) и малыми дозами полива – семена лежат в грунте сухими.

3. Грунт нерекомендуемого состава (“с улицы”), быстро “слеживается”, плотный. Усугубляется сильным поливом, становится еще более плотным – низкая аэрация, не хватает кислорода, семена не могут прорасти. Попутно хотелось бы сказать о грунте: последнее время участились случаи жалоб на то, что семена взошли, выбросили семядоли, а дальше растения не растут и потом пропадают. Так вот, причина, как правило в том, что грунт, купленный у “мальчика” на рынке содержит много торфа вместо перегноя, грунт кислый. Семена в таком грунте прорастают (питательных веществ семян достаточно для выхода семядолей), но в дальнейшем растения не развиваются, останавливаются в росте и погибают.

   Это наиболее характерные и распространенные причины невсхожести семян. И еще о биче рассады – “черной ножке”, когда взошедшая и подросшая рассада начинает падать, как подкошенная. Чтобы ее избежать необходимо иметь, прежде всего, качественный незараженный грунт, не допускать переувлажнения грунта при излишне высокой или низкой температуре, не загущать растения, т. е. сеять рядами, а не площадью.

   Земля, как известно – неисчерпаемый источник богатства, она может обеспечивать благосостояние всех, кто имеет хотя бы маленький ее кусочек. Необходимо только её рационально и правильно использовать. И тогда секреты ее плодородия станут секретами урожайности вашей грядки и вашего успеха.

   И на сам конец несколько слов “про между прочим”: не подумайте глядя на фотографии, что трудности только у вас, а у нас все само вырастает. Мы кончиками своих пальцев и ежедневной испариной на лбу подтверждаем житейскую истину – чем больше положишь, тем больше возьмешь. И изменить аксиому жизни труженика никто не в состоянии: чем больше труда затратишь, тем более высокий урожай получишь. И как результат: при правильном и умелом подходе вы всегда будете иметь на своем столе этот уникальный, полезный и такой желанный овощ.